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旧食杂忆之食虾记
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主题:
旧食杂忆之食虾记
凉微
发表于
2011-09-19
进微信群讨论
文/许亿
虾是我们一帮食友的至好,一顿饭,讲究一些,不可无酒,不可无虾。若是简单些,有酒有虾,可以无他。我们生长的这个地方,叫做里下河地区,风光无奇,有的是纵横交错的小沟小河,要么就是浩瀚的芦苇荡。物产谈不上丰富,小鱼小虾还是尽有得吃,这些鱼虾虽小,且多刺多壳无肉,但味道至鲜,所以可以培养馋人,大美食家汪曾祺,即是出自我们地区。
最早吃虾,盐水即可,做法也简单,清水葱姜,煮沸即停火,小闷片刻,这样的虾,肉质鲜活,咸淡适口,老幼咸宜(尤其鱼虾补钙,孩子宜多吃)。盐水虾最怕的就是煮久了,壳也瘪下去了,肉也木了,吃来鲜味还凑合,但口感未免有些无趣。
如果希望味道多些变化,还可以搁两个八角增味。吃盐水河虾,真要有好大的耐心。那种小河虾,煮好后可上一大盆。筷子一个个夹来,夹于嘴中去壳,有精于此道的,吐出的壳依然完好,置于桌上一只只的排列起来,宛然如生,但我至今未修成此等技艺。
吃虾是快意不起来的,只宜细品慢酌。一盏黄酒与虾这样合适的下酒物相逢,也恰如西湖断桥上白娘子遇见张生,蒙蒙细雨之间,好的是当时那场景的婉约与悠然,又岂想这婉约悠然,会修炼成一个永恒。人生恰如小饮,最难得的是氛围合适,朋友合适,话题合适。
人们常说,第一个吃螃蟹的是英雄,从相貌看,虾虽不及螃蟹威猛,但也就如一般小虫子,光看外形,估计叫先民们难有食欲。但2000多年前的《尔雅》就有“鱼高、大虾”的记载,所以总在想第一个吃虾的人除了勇气肯定也不是一般的馋。粤人食禾虫被北人诟病,外形比禾虫好看不多少的虾子却风靡大江南北,没有人嫌弃。虾子用自己的鲜美,改善了自己的形象,以至我们今天目睹饭店水族箱里透明灵动的虾子,对于味道无限的想象是油然而生。毕竟有味鲜于虾者,有肉活于虾者,但整体鲜活于虾的食材,还是比较罕见。
虾吃就是一个鲜活,所以虾之鲜食,古已有之。唐代刘恂《岭表录异》:“南人多买虾之细者,生切绰菜兰香蓼等,用浓酱醋,先泼活虾,盖似生菜,以热覆其上,就口跑出,亦有跳出醋碟者,谓之‘虾生’。”更有至简者,如丰子恺散文名篇《吃酒》里所写的酒徒:“用钓丝缚住了这三四只虾,拿到酒保烫酒的开水里去一浸,不久取出,虾已经变成红色了。他向酒保要一小碟酱油,就用虾下酒。” 这个酒徒有自己的理论,认为虾“比鱼好得多。鱼,你钓了来,要剖,要洗,要用油盐酱醋来烧,多少麻烦。这虾就便当得多:只要到开水里一煮,就好吃了。不须花钱,而且新鲜得很,”我们喜食虾,也确实图一个方便,但如今虾卖得可不便宜。
以前去扬州公干,早晨一行人在冶春茶社吃早点,按最高标准点的套餐,很快各种点心冷盘摆满一桌,最后上来的一个中盘,其中之物,层层叠叠,分量充足,其形如细小月牙,玉白清亮,细滑圆润。用调羹舀来吃,半天才回味出来,是炒虾仁。因为虾仁是很久不吃了,本地食肆,也几乎不见有做。某日饮酒,与朋友谈起,他讲,虾仁其实是很难炒的,难在挂浆过油,稍不好,不是滑浆就是过老。所以很见功夫,但现代人浮躁,无论食客厨师都爱的是富贵大菜,恨不得黄金入馔,而真见功夫的传统菜,场面上未必讨彩。也就没有人用心事了。
那天从那盘虾仁谈起,谈的是传统与遗憾,最后又就下酒的一盘醉虾,口占一首打油诗: 幻如明灭有无间,但着酱油生冷艳,举筷入嘴细回味,尤有鲜活在齿尖。人生无非欲与钱,最怕老时叹华年,我今与友搏一醉,且视婆娘若惘然。
于是就诗浮一大白。
tzy1012
发表于
2011-09-19
好吃的喏
totaelika2011
发表于
2011-09-19
好文
我是小神经
发表于
2011-09-19
好美
鲁奇牙
发表于
2011-09-19
吃货啊
alice1978
发表于
2011-09-19
冰中的承诺
发表于
2011-09-19
螃蟹
醉僧人
发表于
2011-09-19
写的不错
lianjing4525428
发表于
2011-09-19
不错啊
珉玉三采
发表于
2011-09-20
喜欢~
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go
文/许亿
虾是我们一帮食友的至好,一顿饭,讲究一些,不可无酒,不可无虾。若是简单些,有酒有虾,可以无他。我们生长的这个地方,叫做里下河地区,风光无奇,有的是纵横交错的小沟小河,要么就是浩瀚的芦苇荡。物产谈不上丰富,小鱼小虾还是尽有得吃,这些鱼虾虽小,且多刺多壳无肉,但味道至鲜,所以可以培养馋人,大美食家汪曾祺,即是出自我们地区。
最早吃虾,盐水即可,做法也简单,清水葱姜,煮沸即停火,小闷片刻,这样的虾,肉质鲜活,咸淡适口,老幼咸宜(尤其鱼虾补钙,孩子宜多吃)。盐水虾最怕的就是煮久了,壳也瘪下去了,肉也木了,吃来鲜味还凑合,但口感未免有些无趣。
如果希望味道多些变化,还可以搁两个八角增味。吃盐水河虾,真要有好大的耐心。那种小河虾,煮好后可上一大盆。筷子一个个夹来,夹于嘴中去壳,有精于此道的,吐出的壳依然完好,置于桌上一只只的排列起来,宛然如生,但我至今未修成此等技艺。
吃虾是快意不起来的,只宜细品慢酌。一盏黄酒与虾这样合适的下酒物相逢,也恰如西湖断桥上白娘子遇见张生,蒙蒙细雨之间,好的是当时那场景的婉约与悠然,又岂想这婉约悠然,会修炼成一个永恒。人生恰如小饮,最难得的是氛围合适,朋友合适,话题合适。
人们常说,第一个吃螃蟹的是英雄,从相貌看,虾虽不及螃蟹威猛,但也就如一般小虫子,光看外形,估计叫先民们难有食欲。但2000多年前的《尔雅》就有“鱼高、大虾”的记载,所以总在想第一个吃虾的人除了勇气肯定也不是一般的馋。粤人食禾虫被北人诟病,外形比禾虫好看不多少的虾子却风靡大江南北,没有人嫌弃。虾子用自己的鲜美,改善了自己的形象,以至我们今天目睹饭店水族箱里透明灵动的虾子,对于味道无限的想象是油然而生。毕竟有味鲜于虾者,有肉活于虾者,但整体鲜活于虾的食材,还是比较罕见。
虾吃就是一个鲜活,所以虾之鲜食,古已有之。唐代刘恂《岭表录异》:“南人多买虾之细者,生切绰菜兰香蓼等,用浓酱醋,先泼活虾,盖似生菜,以热覆其上,就口跑出,亦有跳出醋碟者,谓之‘虾生’。”更有至简者,如丰子恺散文名篇《吃酒》里所写的酒徒:“用钓丝缚住了这三四只虾,拿到酒保烫酒的开水里去一浸,不久取出,虾已经变成红色了。他向酒保要一小碟酱油,就用虾下酒。” 这个酒徒有自己的理论,认为虾“比鱼好得多。鱼,你钓了来,要剖,要洗,要用油盐酱醋来烧,多少麻烦。这虾就便当得多:只要到开水里一煮,就好吃了。不须花钱,而且新鲜得很,”我们喜食虾,也确实图一个方便,但如今虾卖得可不便宜。
以前去扬州公干,早晨一行人在冶春茶社吃早点,按最高标准点的套餐,很快各种点心冷盘摆满一桌,最后上来的一个中盘,其中之物,层层叠叠,分量充足,其形如细小月牙,玉白清亮,细滑圆润。用调羹舀来吃,半天才回味出来,是炒虾仁。因为虾仁是很久不吃了,本地食肆,也几乎不见有做。某日饮酒,与朋友谈起,他讲,虾仁其实是很难炒的,难在挂浆过油,稍不好,不是滑浆就是过老。所以很见功夫,但现代人浮躁,无论食客厨师都爱的是富贵大菜,恨不得黄金入馔,而真见功夫的传统菜,场面上未必讨彩。也就没有人用心事了。
那天从那盘虾仁谈起,谈的是传统与遗憾,最后又就下酒的一盘醉虾,口占一首打油诗: 幻如明灭有无间,但着酱油生冷艳,举筷入嘴细回味,尤有鲜活在齿尖。人生无非欲与钱,最怕老时叹华年,我今与友搏一醉,且视婆娘若惘然。
于是就诗浮一大白。